Par Dirk C. Fleck.
« Dieu se cache ici », écrivait avec délice l’écrivain D. H. Lawrence lorsqu’il visita le peu praticable péninsule mexicaine de Basse Californie en 1925. Je gardais la tête dans le courant d’air pour soulager le front brûlant, mais j’aurais tout aussi bien pu la coincer dans un haut fourneau. Si Dieu avait vraiment choisi cet appendice mexicain de 1200 kilomètres de long comme cachette, il devait être sacrément résistant à la chaleur. Il serait donc probablement le seul à disposer de toutes les conditions nécessaires pour survivre à la menaçante catastrophe climatique.
Baja est un petit coin de terre résistant qui a réussi à repousser les gens. Aujourd’hui encore, notre espèce, gâtée par le succès, échoue à cause de l’hostilité grandiose du pays, qui est encore l’une des régions les moins peuplées du monde au milieu du continent américain. Ses montagnes cuites par le soleil, ses vastes déserts sablonneux et ses canyons abyssaux tolèrent au mieux les humains comme hôtes. Le Mex 1, qui n’a été construit qu’en 1973 et sur lequel je me suis déplacé vers le sud, est la seule blessure de civilisation qui aurait pu être infligée à la péninsule. Elle s’étend sur 1700 kilomètres de Tijuana à Cabo San Lucas. Les débris le long de la route montrent à quel point Baja remarque calmement l’implant asphalté : éclats rouge sang des feux arrière, pare-brise éclaté, épaves de voitures renversées jusqu’au toit et tuyaux d’échappement rouillés qui dépassent du sable comme les bras des personnes qui se noient – tout cela témoigne de la souveraineté avec laquelle la bande désertique sait résister à l’industrie automobile. Lorsqu’un véhicule est bloqué, il reste éternellement là.
À chaque kilomètre que je faisais dans ce paysage inhospitalier, l’impression d’être sur la route d’une autre étoile s’intensifiait. Toutes les couleurs semblaient être peintes sur du noir. C’était le ciel solaire le plus sombre de l’hémisphère ouest. Les températures ont atteint 55 degrés à l’ombre, mais où était l’ombre ? Les crêtes des montagnes, échelonnées les unes derrière les autres, semblaient toujours à portée de main, tant l’air était clair. Peu à peu, j’ai développé un sentiment pour la beauté sublime de ce paradis impitoyable. Les cactus Cardón, qui, sous forme d’index gigantesques ou de puissants candélabres, atteignaient jusqu’à vingt mètres dans le ciel, étaient impressionnants. De temps en temps, le parfum de la mer me soufflait dessus.
Je me suis approché d’une colonne de camping-bus, dont le dépassement était trop fatigant pour moi. Ces gens avaient probablement la même destination que moi, le Ojo de Liebre Lagoon où des dizaines de baleines grises se sont échouées, comme je l’avais entendu à la radio. C’est bizarre qu’ils aient fini leur vie ici. Le lagon est appelé Scammon`s Lagoon en anglais, du nom du capitaine baleinier Charles Melville Scammon. « La côte est pleine d’os énormes », notait-il dans son journal il y a deux cents ans, « ce n’est qu’une question de temps avant que les baleines grises ne fassent plus partie des races vivantes. » Au début du 20ème siècle, la population mondiale s’était réduite à 250 spécimens avant que les animaux ne soient finalement placés sous protection en 1937. Aujourd’hui, leur nombre est estimé à 30 000.
Depuis des temps immémoriaux, les baleines grises ont migré des mers arctiques vers les lagunes protectrices de Basse Californie. Lors de leur migration de dix mille kilomètres, ils parcourent 200 kilomètres par jour. Je ne croyais pas à la thèse du suicide collectif des mammifères marins propagée par des « experts » à la radio. Les humains communiquent désormais dans les océans sur toutes les fréquences. Le radar sous-marin de l’armée devrait suffire à lui seul pour contrecarrer le système sensible des baleines. La raison pour laquelle ils ont quand même retrouvé le chemin de leur pépinière pour mourir était un mystère pour moi.
Que diable se passait-il dans les dunes ? Cela ressemblait à un concert en plein air ou à un rodéo. Des voitures, des remorques et des tentes à perte de vue. Il n’y avait pas de passage sur la route. J’ai remis la voiture en place, je l’ai garée à l’extrémité temporaire de la colonne, j’ai pris le chapeau de paille que j’avais acheté à Tijuana et j’ai piétiné sur le sol brûlant vers cette longue crête qui m’avait obstinément bloqué la vue sur la mer pendant les derniers kilomètres.
Derrière la crête, la route descendait doucement. L’océan scintillait sous le soleil de midi. Elle était là comme repassée. Aussi immobile que le colosse gris ardoise de dix mètres de long, se balançant dans les eaux peu profondes pendant que des centaines d’assistants armés de seaux essayaient de garder leur corps déshydraté humide. Un public émerveillé s’est accroupi sur les gradins sablonneux de ce théâtre absurde. Beaucoup de gens avaient les larmes aux yeux, certains priaient. Au-dessus de nous, un zeppelin bourdonnant entouré d’une inscription rouge : CNN.
Je suis resté impuissant sur place pendant un moment avant de me rendre à la plage, où je me suis détaché du devant des puissantes carcasses avec un cœur qui battait. Parmi tous les yeux éteints, il y en avait un qui m’attendait. Nous nous sommes regardés. Je n’ai pas plié les genoux, je n’ai pas caressé le mourant comme tant d’autres autour de moi, je me suis tenu debout et je l’ai regardé dans les yeux. C’était comme si je regardais dans une lumière chaude et scintillante. Il y avait plus de paix et d’amour dans les yeux de la baleine mourante que je n’en trouverai jamais parmi les humains…
PS : Nous devrions nous raconter plus d’histoires encore pour nous débarrasser un peu des déchets d’information dans nos têtes. Des histoires que nous avons vécues nous-mêmes, ce goût de la vie réelle. C’était au début des années 90, lorsque je voyageais en Californie du Sud pour le magazine Merian. J’en ai profité pour faire un autre voyage dans la péninsule mexicaine, en Basse Californie. C’est ce que j’ai apporté avec moi à Hambourg comme reportage supplémentaire. Il n’a jamais été imprimé.
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Merci à l’auteur pour le droit de publication.
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Source de l’image: Joe Morris 917 / shutterstock
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